Как сделать фундамент для дома своими руками: устройство, возведение, укладка, планировка

Всё о фундаментах для домов

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Содержание: 

1. Разновидности и особенности фундаментных оснований
   
2. столбчатый
   
3. ленточный
4. плитный
5. свайно-винтовой
6. комбинированный
7. Требования к фундаменту
8. Как правильно сделать фундамент под дом
9. подготовительный этап
10. Разметка фундамента
11. Земляные работы
12. Глубина сформированного приямка определяется видом сооружаемого фундамента
13. Монтаж опалубки для фундамента
14. Создание армирующего каркаса
15. Заливка бетона
16. Советы профессионалов

Основание коттеджа – это самое начало постройки любого здания. Пропустить этот этап нельзя, т. к. от качественного расчета и закладки базы зависит долговечность, прочность и безопасность будущего жилища. Если грамотно определить последовательность шагов и неукоснительно им следовать, то самостоятельно сделать правильный фундамент для дома своими руками не составит труда. Именно он является частью искусственного сооружения и должен оптимально взаимодействовать с грунтом. Конечно, у этого процесса есть свои технологические тонкости, которые необходимо учитывать для достижения положительного результата. Прежде всего это касается склонной к промерзанию, пористости и пучинистости почвы. Если просчитаться или начать экономить на жизненно важных материалах, то уже через пару лет, придётся переделывать всю конструкцию, т. к. может пойти трещина, нарушится симметрия или в принципе строение начнет погружаться в землю.

Разновидности и особенности фундаментных оснований

Каждый тип обладает своими преимуществами и недостатками. Планируя начало закладки, специалист должен учитывать следующие факторы:

• вес и площадь будущего здания;

• технические характеристики;

• ландшафтный рельеф местности;

• глубина нахождения грунтовых вод (ГВ) и степень промерзания.

?

Столбчатый

Предполагается установка специальных свай во всех углах, областях пересечения стен и прочих местах, где предполагается высокая нагрузка. Применим для относительно лёгких строений, надежен, экономичен и не требует дополнительных гидроизоляционных работ. Столбы располагаются на расстоянии 1.5-2 м. Преимущественно изготавливаются из бетона, камня или кирпича. Свободное пространство между ними утрамбовывается щебнем или песком. Подходит фундамент для деревянных или каркасных коттеджей. Этот вид основания исключает наличие подвалов и цокольных помещений. Идеален на не предрасположены к движению и пучению грунтах.

Ленточный

Наиболее часто используется на частных строительных объектах. Большой расход сырья, массивность и простота укладки – это основные его характеристики. По сути это ж.б. полоса, установленная по всему периметру. Монтируется для всех типов домов, включая проекты, предполагающие гараж. Устройство базы делают на расстоянии 20 см. от границы промерзания земли, но не глубже 0.5 м. Толщина подбирается индивидуально – зависит от площади и толщины стен будущего жилища.

Плитный

Предполагается штабелирование монолитной железобетонной платформы по всей площади строения. За счет колоссальных земляных работ и большого расхода материала, считается чуть ли не самым дорогостоящим каркасом. В основном применяется для небольших дач, когда основание дополнительно является и полом. Совместим с любой почвой и расстоянием залегания ГВ.

Свайно-винтовой

Незаменим в строительстве малоэтажек, когда наблюдается повышенная подвижность и пучинистость грунта. Также, подходит в местности с неустойчивым ландшафтом. Изначально подобные конструкции использовались для крепежа высоковольтных станций, но практика показала, что и при возведении домов технология не утрачивает своей функции. Механизм установки выглядит так – стальную трубу буквально вкручивают на глубину не менее 1.5 м. Стволы столбов бетонируются, а сверху обрабатывается антикоррозийным составом. Отличаются крайне высокой несущей способностью. К основным преимуществам относят: возможность совершать монтаж в любое время года и ненужность копать траншеи. К тому же не потребуется выравнивание участка.

Комбинированный

Этот вид характеризуется умелым сочетанием разных типов, форм и материалов. Как правило, применяют с целью финансовой экономии или для усиления несущих свойств. Схемы возведения могут быть разными, но чаще используются следующие:

• столбы обвязывают ж.б. лентой;

• разделяют монолитные сваи кирпичной крошкой;

• платформу укладывают не на песок, а на сваи;

• изначальная база ленточная, но сверху делают каменные блоки. 

Требования к фундаменту

Устойчивость достигается при условии грамотного расчета ландшафтного рельефа местности и климатических особенностей. Стабильность и прочность к температурным перепадам эксплуатируемого здания достигается за счет:

• Правильности выбора вида основания.

• Использование качественного сырья.

• Профессиональная гидроизоляция.

Высокая функциональность и экономичность получается из-за:

• Технически безошибочного проекта.

• Грамотного подключения коммуникационных систем.

• Слаженных действий строительной бригады.

• Учёт движения подземных вод, уровня промерзания и пучинистости грунта.

Как правильно сделать фундамент под дом

Частное жилище, как правило, бывает одно или двухэтажным с подвалом, гаражом или без пристроек. Качественный монтаж состоит из нескольких этапов:

• определяется место;

• делается разметка;

•  копаются траншеи;

• формируется песчаная, керамзитовая или из кирпичной крошки «подушка»;

• подготавливается опалубка;

• устанавливается арматура;

• заливка бетона.

Дополнительно, перед началом работ, важно определить уровень грунтовых вод (УГВ). Самым точным методом является геологическая экспертиза. Благодаря топографической съемке выясняется полная картина местности. Геодезический анализ предоставляет возможность выбрать правильно основание, сделать систему дренажа и грамотно спроектировать другие постройки. Особенно это касается необжитых областей, когда нет понимания особенностей ландшафта.

Самостоятельно вычислить глубину залегания лучше весной, когда ещё тает снег или во время осенних дождей. Это можно посчитать 2 способами:

• При помощи обычного колодца. ГВ являются единственным источником воды для скважины. Если его нет, то можно посмотреть по соседним участкам. Среднее расстояние составляет 5-15 м. Разброс расстояний зависит от рельефа и состава почвы.

• Используя бур, можно выдолбить воронку на 2-2,5 м. и наблюдать за появлением на дне влаги. Если она появилась практически сразу тонким ручейком, то уровень очень высокий. Для того чтобы измерить, нужно взять металлический прут, на конце которого можно прикрепить обычную линейку. Проводить исследования нужно в течение 2-3 дней, постоянно фиксируя показания УГВ.

Финансовые расходы на устройство фундамента под строительство дома можно минимизировать, если учитывать следующие факторы:

• Наименьшие денежные затраты потребуются столбчатому виду. Однако, таких конструкций есть свои недостатки – допускается установка только на малоподвижных грунтах и подходит только для небольших зданий. Поэтому для тяжелых и массивных жилищ он категорически непригоден.

• На следующем месте по цене сваи, но здесь все зависит от материала, из которого они сделаны, диаметра и длины. Винтовые системы самые недорогие и совместимы с легкими объектами. Забивные дадут повышенную устойчивость, но не всем по карману.

• Лента глубокого основания выделяется огромной стоимостью за счет значительных земляных работ и использования колоссального количества сырья.

• Если почва сильно пучинистая, то монолитная плита – это самый подходящий вариант, обеспечивающий максимальную надежность несмотря на увеличенные затраты.

Подготовительный этап

В самом начале производится разметка земельного участка, согласно ранее разработанного чертежа. Глубина и толщина постановки полностью зависит от рельефа местности. Состав земли определяет вид базы, например, в болотисто-глиняных районах рекомендуются сваи. Для неустойчивого грунта подходят монолитные плиты и т. д.

Также, важно учитывать максимально допустимую нагрузку на поверхность, для этого нужно ознакомиться с таблицей.

Эти данные определяют уровень  требуемых углублений под воронки столбов и толщину  железобетонных плит.

Разметка фундамента

Опираясь на данные проектной документации, необходимо провести разбивку. Для этого по всему периметру вбивают колышки на определённом расстоянии друг от друга. Благодаря этому приёму буквально переносится чертеж на поверхность. По сути, это пошаговая инструкция по заливке конструкции, главное соблюсти правильные пропорции и угол. Если допустить на этом этапе ошибку, то все получится кривым. А значит, и жилище долго не простоит. Важно понимать, что если замечена неточность, лучше сразу переделать замеры, чем потом весь коттедж.

Земляные работы

В зависимости от того, какой именно строим фундамент для дома следует подготовить земельный участок, а именно:

• очистка территории растительности (деревья, пни) и мусора;

• если присутствуют старые основания и здания, то их требуется демонтировать; 

• организация подъездных путей для транспорта;

• по необходимости сделать водоотведение и понизить УГВ;

• рыхление верхнего слоя грунта;

• укрепление стен вырытых котлованов и траншей;

• разбивка выемок для фиксации основных линий постройки.

Важно позаботится о получении согласия от экологической службы на самовольный спил насаждений, иначе грозит правонарушителю административный штраф.

Для гарантированной безопасности и качества работ нужно придерживаться норм. Вертикальностенчатые ямы без лишних крепежей разрешается копать вглубь не более чем на 1 – 1.25 м. в песчаной почве, и на 1.5 – 2.0 метра в глине. Превышение этих показателей – сопровождается установкой дополнительных опорных систем. 

Глубина и вид сформированного котлована определяются типом сооружаемого фундамента

Для оснований плитного типа роется прямоугольный, под ленточный – траншея. Под столбчатое основание обустраивают шурфы или скважины.

Размеры котлованов и траншей определяются общими габаритами площади, разве что допускается незначительное превышение для организации большего комфорта при выполнении дальнейших работ. Контролировать расстояние можно при помощи металлической рулетки.

Однако  необходимо учитывать два ключевых параметра.Согласно первому из них,глубине залегания подошвы,при заглублении в водянистую почву придётся соорудить надёжную гидрозащиту, требующую массивных денежных затрат. Именно поэтому будет разумнее изначально не приближаться к  подземным водам ближе, чем на полметра. 

Второй же при этом вынуждает нас погружаться на 30-40 см ниже уровня промерзания грунта. Необходимо грамотно соблюсти баланс между ними.

Монтаж опалубки для фундамента

Столбы бывают деревянными, металлическими или пластмассовыми – утепленными или греющими. С точки зрения устройства, то различаются на:

• щитовые;

• блочные;

• несъемные;

• переставные.

Состоят из: щитовой платформы, строительных лесов и крепежных элементов. Во время установки учитывать:

• Поверхность подпорки, которая будет соприкасаться с бетоном должна быть гладкой и очищенной. 

• Фиксировать нужно так, чтобы не допустить усадки, иначе деформации не избежать.

• Все щитовые доски плотно связаны.  

Принцип работы немного отличается в зависимости от вида основания. Для ленточного и столбчатого существует 2 типа опалубки: сплошная и ступенчатая. Для первого случая последовательность действий будет следующая:

• Монтаж щитовых досок совершается по сторонам с интервалом 3 или 4 м.

• По боковым поверхностям для усиления сооружения щиты крепятся продольными брусами. 

• Дополнительная устойчивость достигается прикручиванием направляющих наклонных подкосов.

• Обычные щиты крепятся пружинными скобами или натяжными крюками.

• Если используются высокие опалубки, то их можно снабдить лестницами.

Ступенчатый выглядит немного по другому:

• Сначала происходит установка малых щитов на нижнюю ступень.

• Потом бетонируется площадь объекта.

• Далее, укладываются опоры вторым слоем и вновь заливаются раствором, и так может продолжаться 5-6 циклов.

Для плитных оснований последовательность действий выглядит иначе:

• Роется ровный земляной котлован. 

• Туда аккуратно в один уровень выставляются доски горизонтально. Щиты должны лежать немного выше расчетной линии высоты каркасной платформы, чтобы смесь не утекала. 

Создание армирующего каркаса

Самому построить фундамент для дома вполне можно, главное не забыть, что без дополнительного упрочнения, конструкция долго не продержится. Для начала на дно траншеи или котлована помещаются кирпичи или щебень. На них сверху укладывается металлическая решетка. В местах пересечений прутьев необходимо скрепить их между собой проволокой. Не рекомендуется сваривать фасции, т. к. они потеряют гибкость и не смогут оказывать естественное сопротивление пучению или смещению почвы. И нельзя брать чересчур толстые и плотные штыри из-за аналогичного создания препятствий при естественном движении земной коры.

Заливка бетона

На завершающем этапе предстоит фиксация строительным раствором. Для этого используется цементная смесь плотной консистенции, которая не растекается по поверхности, но и не стоит огромным комом. Её можно купить уже готовую, но и делается своими руками достаточно просто. Хотя для этого важно знать точные пропорции, а именно:

• 3 части крупного речного песка;

• 5 ч. щебня;

• 1 ч. цемента.

Приготовление начинается с тщательного перемешивания сухих компонентов, а дальше медленно вливается вода. Жидкости нужно столько, сколько требуется для получения густой сметанообразной фракции – бетон не должен течь. Для проверки консистенции берут лопату и погружают в емкость с раствором – если она не падает, то смесь идеальна. Правильный загуститель дает надежную и долговечную постройку. Закладка происходит не сразу, а небольшими порциями и по мере высыхания добавляется. Каждый слой трамбуется для того, чтобы избежать пустот, из-за которых потом могут пойти трещины по всему строению. 

Можно опираться на значения в этой таблице – тут указаны технические соотношения ингредиентов для бетона из цемента М — 400 ( таблица 1), М — 500 (таблица 2), песка и щебня.

Полезные советы профессионалов

Есть некоторые нюансы, от которых лучше отказаться, чтобы сберечь финансовые средства в дальнейшем:

• Пеноблочные основания не делаются из свайных столбов. Изначально они предназначены для больших нагрузок, а значит будут только зря потраченные деньги.

• Ленточные и столбчатые совершенно не годятся на болотистых и пучинистых почвах.

• Главными причинами преждевременного разрушения – это сопротивление и проседание земли, опрокидывания опоры и выталкивание конструкции.

Делать фундамент под дом своими руками – дело хлопотное и ответственное, любая ошибка выльется в дополнительные расходы или непоправимому ущербу. Не целесообразна экономия во время подготовительных работ и последующей закладки базы здания, т. к. это самые важные стадии. При отсутствии необходимого опыта и техники лучше обратится за помощью к проектировщику и строительной бригаде. Если все же решено самостоятельно заниматься этим вопросом, то следует по максимуму изучить технологию и нормативные документы – они заполнят существующие пробелы и дадут точное понимание всего процесса.

Источник

Спасибо за интерес к публикации